ひとえ着物・浴衣の作り方　反物・ミシンで

単衣（ひとえ）着物・浴衣の作り方です。
和裁を知らなくても、型紙の通りにミシンで作れます。

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新リリース「着物単衣」型紙の解説

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■ 手順
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順序 作業
1 反物を水通しする。
・たらいに水をはり、反物をじゃばら（ジグザグ）にたたんで水につける。
・水から出し、干す。
・生乾きのままアイロンをかけて保管する。
2 型紙を印刷
3 型紙をセロテープでつなぎ合わせる。
型紙を縫い代線に沿って裁ち落とす。
4 型紙をマチ針で固定する。
※ 型紙を付けるのは布の裏側。
5 外側の縫い代線（点線）に沿って布を裁ち落とす。
※身頃の衿肩明の切り込みは3mm残す
6 ・身頃の「袖の継ぎはぎ用」の部分は、袖幅が反物幅に足りなければ使う。
・身頃と衽の「身頃の袖付けの継ぎはぎ用」の部分は、身頃の肩幅が反物幅に足りなければ使う。

縫い代にギザギザ線がある箇所はギザギザ縫いまたはロックミシンで処理する。
縫い目の長さ2.5mm程度でミシンの直線縫いで縫い合わせる。
縫い合わせた個所は、開いてアイロンをかけておく。
縫い終えたら「継ぎはぎ用」の型紙をはずす。
7 以下の部分をギザギザ縫いまたはロックミシンをかける
・左右の身頃：袖付、脇、衽付け
・左右の衽：衽付け
・左右の袖：袖口の下、袖の下、袖付、男ものは袖付の下(人形)
8 以下の部分を三つ折りにしてアイロンでクセを付ける
・左右の身頃：裾(すそ)、女ものは身八つ口
・左右の衽：裾、衿下(えりした)
・左右の袖：袖口、女ものは振り
9 地衿と掛け衿に、縫い代と、中央の折り目のクセをアイロンでつける。
※ 「地衿 継ぎはぎ用」は、別布・友布の縫い代を折らずに縫い合わせる。
10 左右の身頃を背中心で縫い合わせる。
11 左右の
・袖の袖山
・身頃の肩山
の高さを合わせた上で、左右の
・袖の袖付け
・身頃の袖付け
を中表に重ね、縫い付ける
12 袖を開き、肩山・袖山で中表にたたむ。
袖付けどまりをまくり、重なりを避けておく。
前後の脇の位置を合わせ、マチ針でとめる。
左右の前身頃・後ろ身頃の脇を中表に重ね、縫い合わせる。
13 左右の
・身頃の衽付け
・衽の衽付け
を中表に重ね、縫い合わせる。
14 左右の袖の
・袖口の下
・袖の下
・男ものは袖付けの下
を縫い合わせる。
15 三つ折りのクセのついた以下の部分を、部分的に型紙をはずしてから三つ折りに縫いとめる。
・衽：衿下、裾
・身頃：裾、女ものは身八つ口
・袖：袖口、女ものは振り
16 身頃、衽、袖から型紙を全てはずす。
中表だった身頃をひっくり返し、外表にする。
17 地衿・掛け衿の
・内側/外側
・背中心
・幅の狭い側/広い側
をそろえ、背中心をマチ針で固定する。

型紙「先に身頃の表側に縫い付ける」と書かれた側（幅が狭い側）を覚えておいた上で、
地衿・掛け衿から型紙をはずす。
18 身頃の衿付け・衿肩明を広げ、一直線にして置く。

衿の幅が狭い側を、身頃・衽の表側の衿付けに中表に重ねる。
その際、身頃の背中心と衿の背中心を合わせる。

縫い代同士を、マチ針で固定する。
19 衿の幅が狭い側と、身頃・衽の衿付けを縫い合わせる。
縫い目の長さは、衿まわりのみ2.5mmでその他は5mm。
20 地衿・掛け衿をクセ通りにたたみ、地衿の端を内側に折り込み、マチ針で仮どめする。
身頃の表側から衿のもう片側を縫い付ける。ミシンで直線縫い(クケても良い)。
縫い目の長さは、衿まわりのみ2.5mmでその他は5mm。
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