défilé prada automne hiver 2021 2022
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défilé prada automne hiver 2021
défilé prada automne hiver 2021 2022
"C'est une question de sentiments… en même temps, nous étions très attirés par le fait de ne pas travailler dans un récit." Lors des questions et réponses des étudiants après le spectacle, puis plus tard lors de la conférence de presse Zoom, Miuccia Prada et Raf Simons ont souligné que le design de cette collection était destiné à susciter des sensations plutôt que de signaler une histoire. C'était un départ important pour cette première collection de vêtements pour hommes co-dirigée de manière créative, créée par les deux: dans la mise en scène, le décor, la musique, la décoration et plus encore, les précédents spectacles de Prada ont souvent présenté des indices de rétro-ingénierie et des œufs de Pâques qui permettent une lecture oblique. se dérouler.Aujourd'hui, nous avons vu une collection masculine dominée par un vêtement qui agissait comme un motif unique qui pouvait, selon votre ressenti, être porté, ressenti et vu de multiples façons. Ce vêtement était un caleçon long à motifs en tricot. Au-dessus de la base du modèle qui le portait, un long jean était le revêtement sur lequel chaque look de la série était construit (bien que parfois ce look ne soit pas orné, tout en long). Personne n'était le même; les motifs étaient tantôt art déco, tantôt argyle adapté, parfois autre chosepour le défilé prada automne hiver 2021 2022. Les décolletés variaient de la tortue au V en passant par le polo et le tour; les fils et les plis couvrent du mohair, de jauge fine, des Shetland et plus encore.Simons a déclaré: «Nous avons commencé très tôt à parler du type de pièce qui pouvait représenter quelque chose de très proche du corps, étant littéralement presque une représentation du corps. Nous cherchions quelque chose qui pourrait être peut-être une pièce symbolique pour tous ces types de sentiments que nous ressentons en ce moment. Leur conclusion était ce que les deux créateurs appelaient le «body piece» mais qui, selon Simons, pouvait être considéré comme une barboteuse enfantine, ou quelque chose de plus masculin comme un long caleçon. «Cowboy sexuel dans un saloon», dit-il. (Prada a ajouté en riant plus tard que "cowboy" n'était pas dans son lookbook mental et qu'elle voyait la pertinence du "rock'n'roll" du vêtement.)Cette ambiguïté était le point d'un vêtement sur lequel vous pouviez ressentir différentes perspectives émotionnelles, que vous ressentiriez physiquement partout et qui révélerait l'architecture du corps tout en l'isolant complètement. Au-dessus de cette fondation à l'échelle de la collection, Prada et Simons ont construit diverses superstructures satisfaisantes. Celles-ci comprenaient des costumes hissés sur les manches, parfois à fines rayures (une ancienne Mme Prada non-non que Simons l'avait charmée en lui permettant), des parkas surdimensionnés en nylon avec des doublures en jacquard, des bombardiers surdimensionnés à doublure similaire et à ourlet côtelé, des manteaux en boucle, ours en peluche brossé et wale diagonale, vestes en tricot coordonné à long john et caban à col haut sans revers. Certains des parkas et des bombardiers arboraient des logos de matériel Prada en haut de la colonne vertébrale - une connaissance experte de Margiela a suggéré que cela pourrait être une pointe de chapeau - et beaucoup de looks ont été accessoirisés par des gants en cuir pandémiques parfaits avec des sacs à main attachés. Quand elle n'était pas noire ou presque, l'histoire des couleurs jouait contre les tons d'un intérieur en fausse fourrure piquant qui avait été façonné par Rem Koolhaas et AMO. L'abondante tactilité de cette architecture intérieure se rapprochait directement de celle de l'architecture extérieure de ces «morceaux de corps» - textures conçues pour être ressenties à la fois émotionnellement et physiquement.Certaines questions post-exposition visaient à révéler la texture des propres sentiments des concepteurs, à la fois sur le travail en collaboration et sur le travail dans ce domaine très particulier maintenant. Simons a noté que malgré les indications d'une floraison post-vaccinale à venir: "Nous ne pensons pas qu'il soit juste, maintenant, d'être trop exubérant." Mais, a-t-il ajouté, «je ne me sens pas limité dans la conception de ce que nous voulons concevoir.» Assis à distance responsable à ses côtés, Prada était d'accord: «Dieu merci, nous pouvons continuer à faire ce que nous aimons.»
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"C'est une question de sentiments… en même temps, nous étions très attirés par le fait de ne pas travailler dans un récit." Lors des questions et réponses des étudiants après le spectacle, puis plus tard lors de la conférence de presse Zoom, Miuccia Prada et Raf Simons ont souligné que le design de cette collection était destiné à susciter des sensations plutôt que de signaler une histoire. C'était un départ important pour cette première collection de vêtements pour hommes co-dirigée de manière créative, créée par les deux: dans la mise en scène, le décor, la musique, la décoration et plus encore, les précédents spectacles de Prada ont souvent présenté des indices de rétro-ingénierie et des œufs de Pâques qui permettent une lecture oblique. se dérouler.Aujourd'hui, nous avons vu une collection masculine dominée par un vêtement qui agissait comme un motif unique qui pouvait, selon votre ressenti, être porté, ressenti et vu de multiples façons. Ce vêtement était un caleçon long à motifs en tricot. Au-dessus de la base du modèle qui le portait, un long jean était le revêtement sur lequel chaque look de la série était construit (bien que parfois ce look ne soit pas orné, tout en long). Personne n'était le même; les motifs étaient tantôt art déco, tantôt argyle adapté, parfois autre chosepour le défilé prada automne hiver 2021 2022. Les décolletés variaient de la tortue au V en passant par le polo et le tour; les fils et les plis couvrent du mohair, de jauge fine, des Shetland et plus encore.Simons a déclaré: «Nous avons commencé très tôt à parler du type de pièce qui pouvait représenter quelque chose de très proche du corps, étant littéralement presque une représentation du corps. Nous cherchions quelque chose qui pourrait être peut-être une pièce symbolique pour tous ces types de sentiments que nous ressentons en ce moment. Leur conclusion était ce que les deux créateurs appelaient le «body piece» mais qui, selon Simons, pouvait être considéré comme une barboteuse enfantine, ou quelque chose de plus masculin comme un long caleçon. «Cowboy sexuel dans un saloon», dit-il. (Prada a ajouté en riant plus tard que "cowboy" n'était pas dans son lookbook mental et qu'elle voyait la pertinence du "rock'n'roll" du vêtement.)Cette ambiguïté était le point d'un vêtement sur lequel vous pouviez ressentir différentes perspectives émotionnelles, que vous ressentiriez physiquement partout et qui révélerait l'architecture du corps tout en l'isolant complètement. Au-dessus de cette fondation à l'échelle de la collection, Prada et Simons ont construit diverses superstructures satisfaisantes. Celles-ci comprenaient des costumes hissés sur les manches, parfois à fines rayures (une ancienne Mme Prada non-non que Simons l'avait charmée en lui permettant), des parkas surdimensionnés en nylon avec des doublures en jacquard, des bombardiers surdimensionnés à doublure similaire et à ourlet côtelé, des manteaux en boucle, ours en peluche brossé et wale diagonale, vestes en tricot coordonné à long john et caban à col haut sans revers. Certains des parkas et des bombardiers arboraient des logos de matériel Prada en haut de la colonne vertébrale - une connaissance experte de Margiela a suggéré que cela pourrait être une pointe de chapeau - et beaucoup de looks ont été accessoirisés par des gants en cuir pandémiques parfaits avec des sacs à main attachés. Quand elle n'était pas noire ou presque, l'histoire des couleurs jouait contre les tons d'un intérieur en fausse fourrure piquant qui avait été façonné par Rem Koolhaas et AMO. L'abondante tactilité de cette architecture intérieure se rapprochait directement de celle de l'architecture extérieure de ces «morceaux de corps» - textures conçues pour être ressenties à la fois émotionnellement et physiquement.Certaines questions post-exposition visaient à révéler la texture des propres sentiments des concepteurs, à la fois sur le travail en collaboration et sur le travail dans ce domaine très particulier maintenant. Simons a noté que malgré les indications d'une floraison post-vaccinale à venir: "Nous ne pensons pas qu'il soit juste, maintenant, d'être trop exubérant." Mais, a-t-il ajouté, «je ne me sens pas limité dans la conception de ce que nous voulons concevoir.» Assis à distance responsable à ses côtés, Prada était d'accord: «Dieu merci, nous pouvons continuer à faire ce que nous aimons.»
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4 سال پیش
در تاریخ 1399/10/28 منتشر شده
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